古巴 Santa Clara 的「冰淇淋宮」，市民拿著 CUP 排隊購買冰淇淋。

該來的終究還是來了：古巴即將取消雙軌貨幣制度。

去年三月之所以匆匆去了一趟古巴，有一部分原因，就是為了趕去體驗古巴的這個「雙軌貨幣體系」：CUC 以及 CUP 。

所謂的 CUC，是「可兌換古巴披索」（peso cubano convertible）在國際標準組織中的 ISO 代碼，其顧名思義，指的就是「可以和國際『硬通貨』相互兌換的古巴貨幣」，而所謂的「硬通貨」，指的就是美元、歐元、英鎊這類國際通用的強勢貨幣──這種 CUC，就是外國觀光客最常使用的貨幣。

至於所謂的 CUP，則是「一般古巴披索」的 ISO 代碼，理論上來說，就是「無法和國際『硬通貨』相互兌換的古巴貨幣」，也就是一般古巴人日常生活中使用的貨幣；依照現行匯率，CUP 的價值，大約只有 CUC 的二十五分之一。

最上面一張（明顯製作品質比較好的）是CUC，下面三張則是CUP。

你可能會問，這種「雙軌貨幣體系」到底有什麼吸引人的？

對我來說，它的迷人之處非常簡單：「雙軌貨幣體系」本身，就是一個共產特色十足的產物──在二十一世紀的今日，它幾乎就是你可以「以外國人身份」體驗「計劃經濟體制」的僅存方式之一。

直到冷戰結束之前，在實行社會主義的共產國家裡，大部分的民生物資理論上都是國家配給的──換句話說，你每個月可以用糧票、布票之類的東西換到一些民生物資，不需要拿錢去買。在這種體制裡，貨幣的角色並不重要，最多只扮演輔助功能，主要拿來進行一些小額交易，購買一些國家沒有配給供應、或是超出配額數量的東西。

這種配給制度，本意是為了確保每個人都能獲取基本限度的生活所需，並由國家來「宏觀調控」經濟運作。

使用糧票和 CUP 購物的商店。最有趣的是，這些用糧票的商店往往就是最多政治標語的地方，彷彿只有去不起CUC超市的人，才需要被這種革命敘事和話術安撫。

然而從國家的角度來看，這種制度顯然有個缺陷：世界上並不是所有國家都是社會主義國家，而社會主義國家偶爾也會有和「資本主義陣營」交往貿易的需求，因而仍然免不了需要國際通用的「硬貨幣」、也仍然需要外匯。

此外，如果開放外國觀光客進來，這些資本主義國家來的「大爺」，也難免會攜帶硬貨幣（比如美元）入境；你如果是共產國家的領導人，總不能讓這些硬貨幣，就這樣自由進入本國的民間市場流通（這樣會破壞「國家主導調控」的計劃經濟體制），更不可能發糧票給觀光客吧？

於是乎，為了讓外國觀光客（和外國使節）也可以在貨幣不太流通的共產社會裡觀光、消費，有些共產國家（比如中國）就設計了外匯券的制度，除了讓外國人可以把自己帶來的硬貨幣換成「外匯券」、再拿去專供外國人消費的地方花掉之外，也能為國家賺取硬貨幣的外匯儲備，同時又能有效地將兩種貨幣的流通體系區隔開來。

中華人民共和國成立初期，共產黨為了鼓勵海外華人匯錢回來支援「祖國」（一般稱作「僑匯」），也曾設計出一套「匯票」制度，就和「外匯券」制度頗為類似。

Puerto Esperanza 的賣店外，標語寫著「不管有沒有帝國主義，我們都要革命到底」。

然而在有些共產國家裡，這類「外匯券」機制後來卻有些走樣。

比方說，儘管一開始可能只有外國人可以使用「外匯券」，但到了後期，卻演變成任何一個持有外匯券的本國人，都可以去專賣舶來品的特別商店裡消費，比如中國的友誼商店、東德的 Intershop 都是例子（這些商店，原本主要都是專供外國使節、記者購買外國商品的地方）。

自從中國在 1990 年代廢除外匯券之後，古巴就成了現存唯一仍有類似於「外匯券制度」的經濟體，也因此如果你想體驗外匯券，古巴應該就是今日唯一的去處（雖然北韓在名目上也有兩套匯率制度，但並沒有對國際硬貨幣多加區隔，也沒有實體「外匯券」的制度，美元基本上已經在民間流通使用；關於這點，看過《愛的迫降》的童鞋應該都有些印象）。

然而和其他共產國家一樣，古巴的 CUC 作為一種「將兩套經濟體系隔絕開來」的制度，今日幾乎也已經名存實亡──今日這兩種貨幣，基本上已經形同自由流通。

2019 年我在古巴時，幾乎每個國營商店、車站售票處的牆上，都掛有兩種貨幣的換算表。我拿著 CUC 在本地人的餐廳消費時，店家不但會欣然接受，還會主動換算，再用 CUP 找錢給我；而在那些觀光客去的餐廳裡，你偶爾也會看到古巴本地的「新富階級」在裡頭使用 CUC 揮金如土。

台灣人與古巴人少數的共同點，應該就是對棒球的熱愛了──在 Cienfuego 的時候，某天傍晚這位老兄用紙糊的棒球打了幾局。

到後來我的感覺是，今日的 CUC 和 CUP 與其說是在區隔兩套經濟體系、代表兩種貨幣的流通體系，還不如說，這兩套貨幣直觀地代表著兩種品質、兩種生活方式：

用 CUC 消費的地方舒適高級，可以獲得你在其他西方國家習慣看到的品質；用 CUP 的地方，則通常只有本地人會去，而且每家店賣得東西都差不多，不是披薩、就是夾著薯餅（croqueta）的麵包，配餐的飲料則是人工香精、色素和碳酸水混合成的液體，「優格」則是豆奶做的，生乳含量非常低（古巴很難買到液態的新鮮牛奶，大多是奶粉）。

有時候，你甚至不用看貨幣單位，單看餐廳的設備、氣氛、檔次，就知道菜單上的標價用的是哪種貨幣。

由於本地人消費（使用本地披索）的地方實在太便宜，而我又想體驗古巴本地人的生活，所以我經常在本地人的餐館吃飯。

到底多便宜呢？換算成台幣，一杯咖啡大約 1 塊錢，果汁 2 塊錢，餐包夾肉 6 塊錢，一人份的披薩台幣 10 塊錢。如果你想靠公共交通移動，哈瓦那的市區公車坐一次是 5 毛錢（台幣！）。如果不計住宿或門票、不去那些使用 CUC 的場所，你在古巴一天的花費，大概台幣五十塊就綽綽有餘了。

許多古巴人的日常交通方式：搭便車。

然而一分錢一分貨──即使在共產國家裡，這句話都是千真萬確的。

在用 CUP 消費的本地餐廳吃了幾天之後，我慢慢開始覺得，那些單調的披薩、豆奶優格、麵包不管吃再多，都不能讓我感到滿足──沒有選擇餘地的飽足，並沒有比飢餓好多少。

對於古巴本地人來說，CUC 和「雙軌貨幣制」的廢除，也意味著他們手上持有的 CUC 將會貶值、生活品質也會驟降。對於外界來說，這個變化則代表古巴在市場經濟改革的進程中又邁進了一步，或許也能期待它變得更加開放。

但作為一名「冷戰迷」看到 CUC 消失，不免還是會覺得有點悵然若失──這個世界，終於又少了一個「共產制度的活化石」。

哈瓦那的暮色。